'Succession' offre des indices sur la façon dont les riches s'habillent

Kendall Roy est-elle une icône de la mode ?

L'idée que le rejeton faible de "Succession" est une figure dont la garde-robe mérite d'être imitée est une réalisation amusante pour Michelle Matland, la costumière du drame HBO qui suit l'ascension des entreprises et des familles de la dynastie fictive Roy. Après tout, les choix de mode de Kendall – comme une paire de baskets Lanvin chères achetées pour impressionner les fondateurs d'une start-up artistique ou l'énorme pendentif Rashid Johnson qu'il porte comme un talisman de vertu – sont utilisés pour relayer son ignorance et ses insécurités.

"Ce sont des costumes, pas de la mode", explique Matland. "Et c'est donc très intéressant qu'ils deviennent à la mode."

En d'autres termes, les vêtements de Kendall ne sont pas censés être des aspirations, mais plutôt nous dire à quel point il essaie désespérément d'appartenir. Mais d'une manière ou d'une autre, ses blousons aviateur coûteux et ses casquettes de baseball en cachemire ont fait de lui le visage de la plus grande tendance de la mode américaine : le mouvement du "luxe discret".

Sur TikTok, les créateurs estiment que la logomanie de luxe qui a prospéré au cours des dernières années – mettre un sweat à capuche avec logo Balenciaga sur un t-shirt Supreme et un pantalon de survêtement à imprimé Gucci – n'est guère l'uniforme du 1%.

"Ce n'est pas de la mode de luxe, c'est un panneau d'affichage", déclare le créateur Jansen Garside dans une vidéo de fin mars. Au lieu de cela, dit-il, les riches achètent "un luxe silencieux, où l'aspect luxueux se présente sous la forme de matériaux, de construction et de réputation d'une qualité incroyable". Comme un autre utilisateur, sherhymeswithorange, a décrit le look, "" Je suis si riche, je n'ai même pas besoin de vous dire à quel point je suis riche "- autrement connu sous le nom de luxe tranquille."

Au lieu de Gucci et Balenciaga, les créateurs dirigent les téléspectateurs vers les marques italiennes Brunello Cucinelli, dont les t-shirts et la confection sont appréciés de Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, et Loro Piana, dont le tissu Gift of Kings, qui ne se distingue visuellement pas de votre laine moyenne mais promet une "infinie légèreté" plus douce au toucher que le cachemire, se décline en t-shirts et pulls qui se vendent à plus de 2 000 dollars.

Matland dit qu'en recherchant les costumes de la série, elle et son équipe ont suivi un pour cent dans des magasins comme Brunello et Loro, "et nous imiterions littéralement ce qu'ils touchaient, ressentaient. Et c'est tellement textural." L'attrait des vêtements pour ce genre de personne, dit Matland, réside "juste dans la fabrication du vêtement. Et évidemment, certaines coupes vont être minimalistes et raffinées uniquement en fonction du style".

Bien que le luxe discret (et ses frères et sœurs, la "richesse furtive" et "l'esthétique de l'ancien argent") soient des sujets de conversation sur les réseaux sociaux depuis près de deux ans maintenant, l'idée est devenue encore plus discutée depuis la première de "Succession's" quatrième et dernière saison. Un certain nombre de créateurs démontrent comment ils obtiennent le look de luxe discret – "les personnes avec un luxe discret portent des pièces sur mesure souvent dans des tons monochromes", a expliqué Liz Teich, alias la styliste newyorkaise, dans un explicateur de luxe discret qui a été visionné sur TikTok plus d'un demi-million fois alors qu'elle passe une ceinture en cuir noir dans un pantalon taille haute crème et enfile un blazer couleur tabac - sur une bande-son du thème d'ouverture du spectacle. Un certain nombre de ces vidéos portent le hashtag "successioncore".

L'idée a été popularisée par les ensembles de Gwyneth Paltrow tout au long de son procès de ski très regardé, lorsqu'elle est arrivée au tribunal vêtue de chemisiers et de jupes Prada bleus discrets et de manteaux surdimensionnés par le Row. Vogue, le New York Post, Time Magazine et le Daily Mail ont tous écrit des guides récents sur le luxe discret, vantant les vertus des sweats à capuche Tom Ford à 1 390 $ et des casquettes de baseball en mélange de cachemire Loro Piana à 625 $.

La dernière saison de "Succession" a même fourni sa propre allégorie sur la dynamique du luxe silencieux contre la folie des logos dans son épisode d'ouverture, lorsque le rendez-vous de Greg, une arriviste nommée Bridget, assiste à la fête d'anniversaire de Logan Roy avec ce que Tom Wambsgans considère comme "un sac ridiculement volumineux" dans un plaid Burberry hurlant qui, dans le monde des Roys, télégraphie le coût de l'article et donc son mauvais goût.

L'idée que l'élite américaine adopte une façon de s'habiller codée, conçue pour être comprise uniquement par ses camarades un pour cent, n'a rien de nouveau. Si le rêve américain signifie que n'importe qui, théoriquement, peut aspirer à des vêtements chers, comment les vrais riches signalent-ils leur statut ? Contre-intuitivement, en portant des vêtements sobres ou même usés.

Les livres d'Edith Wharton relatent soigneusement la façon dont les Manhattanites de la haute société au tournant du XXe siècle s'habillaient pour s'assurer que leur look était inaccessible à quiconque avait simplement de l'argent, refusant de porter de nouveaux vêtements jusqu'à l'âge de quelques années. (En fait, les fanatiques de streetwear traitent souvent leur nouvelle marchandise Supreme de la même manière, "la mettant sur la glace" jusqu'à ce que le battage médiatique se soit adouci.)

Maggie Bullock, auteur de la nouvelle histoire de J. Crew "Kingdom of Prep", décrit comment les étudiants des universités de l'Ivy League au début et au milieu du 20e siècle - l'époque dont J. Crew s'est inspiré - portaient leurs vêtements les plus usés -dans les vêtements comme un point de fierté. "Il s'agissait de savoir à quel point c'était lâche et à quel point c'était rodé, et vous ne vouliez pas qu'il ait l'air neuf, et vous ne vouliez pas avoir l'air d'avoir trop essayé", dit-elle. "Ils pouvaient se permettre de s'habiller de cette façon parce que cela n'allait pas les faire tomber de leur plateforme sociale ou de leur barreau de l'échelle. Ils pouvaient se permettre de jouer de manière presque flagrante avec leur présentation." En d'autres termes, quelqu'un qui n'était pas blanc ou riche devait avoir l'air "présentable" ou devait "essayer" - une réalité classiste qui s'infiltre également dans le discours du luxe discret.

Emily Cinader, la fille du fondateur de J. Crew qui dirigera l'entreprise à travers sa première période dorée, dans les années 1990, avait un sens du style si discret que les employés connaissaient bien les jupes pouf vibrantes de Christian Lacroix et le pastel, poney -les polos brodés de Ralph Lauren pensaient qu'elle était mal habillée : "Ils pensaient qu'Emily était une habilleuse super ennuyeuse", dit Bullock. "Comme, il n'y a rien à cela." Toujours sans maquillage, elle a préféré les chemises blanches, les pantalons gris et les mocassins épais - un luxe discret, en d'autres termes - et ses collègues ont même été encouragés à retirer tous les bracelets avant d'entrer dans son espace de travail afin qu'ils ne s'accrochent pas par distraction. (Cela ressemble à du matériel pour une excentricité de la famille Roy !) Cette période, sans surprise, est à la mode pour ses classiques minimalistes et sans prétention, qui sont maintenant adorés par les fans de mode et les comptes Instagram comme @lostjcrew et @simplicitycity.

Et déballer ces codes, comme le font maintenant de manière obsessionnelle les créateurs sur les réseaux sociaux et les éditeurs dans les pages de magazines, est presque un rite de passage américain. La podcasteuse Avery Trufelman a récemment plongé dans les obsessions anthropologiques de la classe et du "style américain" lors de la dernière saison de son émission "Articles d'intérêt", retraçant comment, dans les années 1960, les détaillants japonais sont venus sur les campus de l'Ivy League pour capturer les chinos effilochés et les lunettes de soleil. blanchit les rugbys portés par les étudiants et crée le livre "Take Ivy", qui depuis sa publication en 1965 est devenu un élément permanent des moodboards des créateurs de vêtements pour hommes américains. De même, "The Official Preppy Handbook" de Lisa Birnbach, sorti pour la première fois en 1980 et maintenant considéré comme un classique culte qui se vend à plus de 300 $, a brisé les habitudes des WASP dynastiques des décennies avant que le "vieil argent TikTok" ne soit une chose. Conçu comme une satire, le livre est accidentellement devenu un manuel pour ceux qui ne font pas partie des cercles intérieurs de WASP pour en savoir plus sur les internats et l'art de superposer les pulls LL Bean. C'est peut-être une façon d'insister sur le fait que, aussi compliqués ou mystérieux que soient les codes vestimentaires des riches, ils peuvent et seront rendus accessibles à tous. "La chose vraiment américaine à ce sujet", dit Trufelman, "est la faisabilité potentielle de celui-ci."

Ou peut-être que la dure vérité est que nous voulons tous simplement avoir l'air riche, ou du moins savoir à quoi ils ressemblent. La disparité des revenus a peut-être atteint un sommet historique, mais il semble que les riches soient moins visibles que jamais. Outre la famille dysfonctionnelle que nous voyons à la télévision tous les dimanches soirs, le 1% est presque hors de vue, en particulier pour ceux qui ont passé ces dernières années à se renseigner sur les vêtements (et le statut) via les réseaux sociaux.

Il y a aussi un sentiment de choc que les marques que nous connaissons bien et qui nous ont été présentées comme des signes de succès ne le soient pas. Au lieu de cela, une vaste conspiration de marques secrètes dont nous n'avons jamais entendu parler est portée par d'innombrables milliardaires. En fait, les marques dont le nom est souvent vérifié dans ces vidéos - Brunello, Loro, Akris, Khaite - sont à peine qualifiées d'élite pour les personnes disposant d'une somme d'argent extrême.

Tiina the Store, dans l'enclave des Hamptons à Amagansett, est devenu une sorte de refuge pour les centièmes horrifiés par les excès évidents de voisins qui ont une relation plus voyante avec leur richesse. "Je suis sûr que vous savez ce qui se passe à East Hampton", déclare Tiina Laakkonen, qui a fondé le magasin en 2012, faisant référence à l'apparition de Gucci et Prada sur la principale artère commerciale de la ville. "Peut-être qu'à un moment de leur vie, Hermès signifiait quelque chose pour eux, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas intéressés par ce monde. C'est presque comme si c'était un peu de nouveau riche pour eux."

Leurs maris sont peut-être encore attirés par Loro et Brunello, mais ses clientes portent ce qu'elle appelle "un univers parallèle de marques", comme Arts&Science, une marque japonaise de confection douce inspirée des vêtements de travail ; Casey Casey, une ligne parisienne de jupes et chemisiers simples en coton ; et Wommelsdorff, une collection de pulls tricotés à la main, presque naïfs, qui coûtent jusqu'à 2 450 $.

"L'idée que vous portez quelque chose dont personne d'autre ne sait exactement ce que c'est [ou] où vous l'avez obtenu - ils aiment [ça]", dit Laakkonen. "Ils aiment l'idée que je sois le seul à avoir ça." Ce qu'ils recherchent, dit Laakkonen, c'est "l'unicité, et ce sentiment quand ça ressemble à rien et [c'est] simple, mais vous savez que c'est le plus beau, dans le plus beau matériau".

C'est le genre de marques que Jeremy Strong, l'acteur qui joue Kendall Roy, intègre souvent dans la garde-robe de son personnage lorsqu'il collabore avec Matland - des marques comme Geoffrey B. Small et Haans Nicholsa Mott, qui fabriquent ce qu'on appelle souvent la "slow fashion". " pour son attrait sans saison et anti-tendance. Kendall, du moins en termes de garde-robe, a raison.

Mais pourquoi cette obsession du dressing des riches persiste-t-elle ? "Parce que nous sommes intéressés par tout ce que nous ne pouvons pas avoir", dit Matland. "J'aimerais aussi avoir un million de dollars." Elle rit. "Je pense que nous voulons toujours, par nature, atteindre un peu plus haut que là où nous sommes, simplement par nature humaine. Ce n'est pas négatif. Nous voulons toujours tout ce qui est tout simplement impossible à obtenir."

Si Matland avait un million de dollars, s'habillerait-elle comme un personnage de "Succession" ? Sans perdre un instant, elle répond : « Non ».